… im coolsten Auto der Welt einmal um den Kontinent, inklusive Red Centre und Ayers Rock: 30.000 Kilometer durch wundervolle Natur – teilweise auf Straßen, die den Namen „Straße“ gar nicht verdient hätten

… zu zweit auf 90 Zentimetern Matratze

… Plumpsklo, peeing in the bush und Klopapier, in das andere ihr Pausenbrot wickeln würden

… ohne das gute deutsche Brot – okay, nach acht Monaten Schwarzbrotabstinenz haben wir was Vergleichbares gefunden. Aber an das leckere Abendbrot vom Schäferbäcker ist es trotzdem nicht rangekommen!

… verschobener Biorhythmus:  Schlafengehen bei Sonnenuntergang und aufstehen, sobald es hell wird – macht alles in allem schon mal bis zu zwölf Stunden Schlaf

… ohne Kleiderschrank!!! Für eine Frau der blanke Horror!

… maximal 100km/h auf dem Highway

… in denen der Begriff „Einsamkeit“ erst wirklich eine Bedeutung bekommen hat (Australien ist so groß wie ganz Europa!)

… Koala, Känguru und Co. – aber auch Monsterspinne, Giftkröte und Co.

… „G’day mate! How are ya?“ „Good, thanks, and you?“

… mit Waschmaschinen, aus denen die Wäsche schmutziger wieder rauskam

… Linksverkehr

… McDonalds, unser bester Freund: Free Wifi bis zum Umfallen! Da könnte sich Deutschland ruhig mal ne Schreibe von abschneiden

… Sonne, Strand und Palmen – nee, natürlich nicht! Auch Australien hat die komplette Klimapalette: Von null Grad und Dauerregen in Melbourne bis 40 Grad und 90 Prozent Luftfeuchtigkeit im tropischen Broome

… mit dem schönsten Sternenhimmel der Welt (und einem Mond, der auf dem Kopf steht )

… die wohl unvergesslich bleiben werden!

Thanks Australia!

Gewartet haben wir während unserer Zeit auf Fidschi

• meistens auf den Bus: Haltestellen und Fahrpläne gibt es hier nicht. Abfahrts- und Ankunftszeiten sind ungefähr. Fiji Time. Mal eher, mal später. Und da der Fidschianer im Allgemeinen genug Zeit hat, setzt er sich einfach an die Straße und wartet.

• immer wieder auch auf gutes Wetter: Zwar ist im Moment Hochsaison und die beste Reisezeit. Aber wir hatten es trotzdem häufig bewölkt. Vor allem der Norden der Yasawas ist bekannt dafür, dass sich die Sonne öfter mal hinter Wolken versteckt. Und auch auf der Hauptinsel Viti Levu gilt, je weiter östlich man kommt, desto regenreicher wird’s. Stimmt beides.

• auf unser Essen: Vor allem während der Zeit, als wir mit Bula-Pass durch die Yasawas gereist sind, gab es in den Hostels/ Hotels/ Resorts (zwischen einem Resort, wie es die Fidschianer bezeichnen und dem, was sich der deutsche Mittelmeerurlauber darunter vorstellt, liegen Welten!) feste Essenszeiten, weshalb uns so manches Mal der Magen geknurrt hat.

• einfach nur so: Natürlich ist es auch mal schön, nichts zu tun. Aber es ist wirklich erschreckend, wie wenig wir daran gewöhnt sind, den Tag einfach mal Tag sein zu lassen.

Was wir außerdem gelernt haben:

• Die Fidschianer lieben es, zu singen und zu tanzen (Ausnahmen bestätigen die Regel). Wer nicht mitmacht, ist doof

• Lokalbusse sind nicht nur günstiger, sondern auch definitiv eine Erfahrung wert. Fensterscheiben gibt es nicht (nur eine Plane) und wer raus möchte, muss an einer Schnur ziehen, an dessen Ende eine Glocke befestigt ist. Gehalten wird so ziemlich an jeder Ecke. Da man als einziger Hellhäutiger schon mal schnell als Touri enttarnt werden kann und somit einen höheren Preis gesagt bekommt, ist es ratsam, sich vorher über die üblichen Fahrpreise zu informieren.

• Fidschianische Kokosnüsse schmecken leider nicht ganz so gut wie die, die es in Deutschland im Supermarkt zu kaufen gibt. Dafür lässt sich wunderbar und ganz einfach Schmuck aus ihnen herstellen

• Strom und Wasser sind ein Luxus, den man erst zu schätzen lernt, wenn man ihn nicht hat: Vor allem in den kleinen Resorts auf den Yasawa-Inseln gab es häufig nur stundenweise Strom, und an warmes Wasser war erst gar nicht zu denken

• Kava, das Nationalgetränk der Fidschianer, sieht nicht nur aus wie Schlamm, sondern schmeckt auch so. In Wirklichkeit handelt es sich um die Wurzel der Pfefferpflanze, die getrocknet in ein Tuch gewickelt durch Wasser gezogen und ausgewrungen wird. Ist nicht alkoholisch, betäubt aber ein wenig Zunge und Lippen, je mehr man davon trinkt

• Fidschianer sind wahre Weltmeiser im Improvisieren. Während im Resort des deutschen Durchschnittsurlaubers jede Choreografie bis ins kleinste Detail genauestens geplant ist, wird hier einfach gesungen, wenn die CD nen Aussetzer hat, und meistens ist es auch nur eine Person, die den Tanz vollständig kann, an der sich dann alle anderen orientieren

• Wenn die fidschianischen Trommeln geschlagen werden, gibt’s Essen!  In den Inselresorts auf Yasawa die übliche Methode, alle zu Tisch zu rufen. Manchmal saßen wir aber auch schon vor dem Trommeln und haben – was sonst?! – gewartet

• Hängematten können tückischer sein, als sie aussehen

• Auf Fidschi haben nicht nur die Männer einen Bart, sondern häufig – vor allem die älteren – auch die Frauen

• Dass die meisten Fidschianer nicht viel Geld haben, stimmt nach wie vor. Dass sie sich aber mit dem Wenigen, was sie haben, zufriedengeben, dürfte sich im Laufe der Globalisierung geändert haben. Als wir eines Nachmittags einen kleinen Dorfspaziergang mit Salomon, einem Fidschianer gemacht haben und in seinem Haus eingekehrt sind, lag gerade die halbe Familie vor einem Notebook und hat sich einen Film angeschaut J

Die Highlights unserer Reise:

• Wir hatten das Glück, dass gerade Saison der Mantarochen hier auf Fidschi ist. Das Mantaray Resort, in dem wir eine Nacht waren, hat sogar extra Späher, die die Leute nur rausschippern, wenn auch wirklich Mantarochen im Wasser sind. Morgens 7:00 Uhr ging bei uns plötzlich die fidschianische Trommel. Also schnell aus dem Bett und ab ins Boot. Mantas sind wirklich wundervolle Tiere. Um die vier Meter waren die, die wir gesehen haben. Ganz schön furchteinflößend, aber auch unglaublich faszinierend, wie sie so elegant durch’s Wasser geglitten sind, während wir wie die Energizer-Häschen gegen die Strömung anstrampeln mussten, um wenigstens ansatzweise mit ihnen mithalten zu können. Aber das war’s den Muskelkater wert.

• Am Fuß der Sabeto-Berge zwischen Nadi und Lautoka befinden sich Heiße Quellen, die wir ja zuvor schon in Australien besucht hatten. Was es down under aber nicht gab, war der Schlammpool, der sich direkt daneben befand. Wahrscheinlich hat ein weiser Fidschianer einfach nur eine Grube ausgeschachtet, um die Touris anzulocken. Egal. Wir hatten jedenfalls unsere wahre Freude damit und haben uns einmal von oben bis unten damit eingekleistert.

• In der Nähe von Pacific Harbour, im Süden der Hauptinsel Fidschis, haben wir uns den Regenwald mal aus einer anderen Perspektive angeschaut. An Drahtseilen mit Karabinern befestigt, haben wir uns bis zu 200 Meter von einer Plattform zur nächsten geschwungen. Zip Fiji nennt sich das. Unglaublich spaßige Sache!

So, und damit ist nun auch unser Urlaub im Urlaub fast vorbei. Montagmorgen geht’s zurück nach Sydney, wo wir noch mal zwei Tage haben, bevor wir auch das wundervolle Australien hinter uns lassen. Zeit wird’s…

Fidschi, wie kommen! Zwei Wochen lassen wir’s uns hier jetzt noch mal gutgehen. Mit dem Bula-Pass geht’s die Yasawa-Inselgruppe einmal rauf und wieder zurück, und dann werden wir spontan entscheiden, wie viel Zeit noch bleibt, um Viti Levu, die Hauptinsel ein wenig zu erkunden. Pünktlich vor’m Rückflug nach Deutschland werden wir wieder in Sydney landen. Und dann ist unser Abenteuer down under wirklich fast vorbei. Aber jetzt werden wir uns erst mal ein nettes Plätzchen unter Palmen am Strand suchen und einen Cocktail schlürfen.  Die nächsten zwei Wochen sind wir übrigens dann auch nicht auf unserem Handy erreichbar.

Und hier noch mal zur Veranschaulichung:

Quelle: http://www.awesomefiji.com

Achso: „Bula“ heißt auf Fidschi übrigens so viel wie „Hallo“ und „Herzlich Willkommen“

Eine Straße weiter, in der Victoria Street, geht es etwas gesitteter zu. Dort befindet sich der inoffizielle Backpackerautomarkt. Traveller aller Herren Länder haben ihre Vans, Kombis und Jeeps – oder was jeweils noch davon übrig ist – am Straßenrand abgestellt und warten geduldig, dass jemand kommt und sich dafür interessiert. Hier stehen auch wir. Seit fünf Tagen nun mittlerweile. Und warten. Aber viel passiert nicht. Denn der Automarkt ist jetzt im australischen Winter nicht sehr belebt. Im Januar, erzählen die, die bereits seit drei Wochen hier rumhängen, sei es richtig gut gewesen. Da hätte es gar keine Autos mehr gegeben, so viele neue Backpacker seien angekommen und hätten nach einem fahrbaren Untersatz für ihre Reise gesucht. Da wären die Preise in die Höhe geschnellt und jeder hätte ein gutes Geschäft beim Verkauf gemacht. Aber jetzt, jetzt sehe es gar nicht gut aus. Wir lassen uns nicht entmutigen. Ist immerhin erst unsere erste Woche, in der wir noch alles neu und aufregend finden. Ein bisschen wie auf dem türkischen Basar – nur nicht so lästig. Wenn einer kommt, dann halten wir einen kurzen Plausch. Aber aufdrängen wollen wir niemandem etwas. Wir haben Geduld. Und Zeit.

Am sechsten Tag kommt schließlich Mark, Engländer, der zuvor schon halb Lateinamerika gesehen hat und jetzt mit seinen Surfbrettern durch Australien reisen möchte. Zwei Tage später rückt er mit Mechaniker an. Der guckt und untersucht, werkelt und macht. Nach dem Check sind beide nur noch sehr kurz angebunden. Er melde sich, ruft Mark, und dann ist er weg. Für uns heißt es wieder einmal: warten. Tick… Tack… Tick… Tack… Bis 22:00 Uhr hat sich Mark immer noch nicht gemeldet und wir begraben unsere Hoffnung, einen Käufer gefunden zu haben.

Tag neun wird zur echten Herausforderung. Wir fahren wieder zur Victoria Street, suchen uns wieder einen Platz, hoffen wieder, dass jemand kommt. In der Darlinghurst Road nebenan haben mittlerweile zwei schlankere Exemplare die dicke Blonde am Eingang des Erotikschuppens abgelöst. Das Telefon klingelt: Mark. Die Erlösung: Er nimmt das Auto. Am Nachmittag ist das Geld bereits auf unserem Konto, der Schlüssel übergeben und unsere Mission „Nachmieter gesucht“ beendet. So schnell kann’s gehen. Neun Tage sind zwar nicht das non plus ultra, aber ein ganz guter Schnitt, wenn man bedenkt, dass gerade überhaupt nicht die Zeit für Autoverkäufe ist und die wenigen Backpacker, die kommen, auch nur nach billigem Ramsch suchen. Neun Tage, die nicht zu den schönsten auf unserer Reise gehören. Neun Tage, in denen wir aber auch eine ganz neue Erfahrung gemacht haben.

Die Hauptattraktion der Insel ist Lake McKenzie, ein Süßwassersee, der anmutet, als würde er sich mitten in der Südsee befinden. Weißester Sand und blauestes Wasser. Allerdings war der See gerade gesperrt, als wir dort waren. Tat aber nicht allzu viel zur Sache, denn McKenzies kleiner Bruder Lake Birrabeen ist mindestens genauso schön! Dort haben wir uns dann gleich erst mal an den Strand gehauen und ein wenig unseren Kurzurlaub genossen.

Doch die Seen sind nicht das, warum Jahr für Jahr Touris ohne Ende auf die Insel strömen. Das eigentliche Highlight ist der Strand, der ganz offiziell Highway ist und zur Autobahn der Insel wird. Sogar kleine Flugzeuge treiben sich hier rum – und riesige Monsterbusse – und ein altes, verrostetes Schiffswrack. Das Wrack der S.S. Maheno, ehemaliger Luxusdampfer, liegt dort seit 1935, wo es während eines Zyklons auf Grund gelaufen ist. Versuche, das Wrack abzutransportieren, scheiterten, und so liegt es heute noch da und rostet weiter vor sich hin. Wenn es nicht vorher vor Rost zerfällt, wird es sicher vom Sand begraben. Viel mehr als das oberste Deck ist jedenfalls nicht mehr übrig…

Und auch Lake Wabby geht’s immer mehr an den Kragen. Er wird in den nächsten Jahren im wahrsten Sinne von den Sandmassen verschlungen, die sich stetig über die Insel wälzen. Schade eigentlich, denn der Ausblick über den kleinen See, die dahinter liegende riesige Düne und das Meer war einfach traumhaft.

Baden konnten wir im Meer allerdings mal wieder nicht. Diesmal waren es nicht die gefährlichen Marine Stingers, die uns daran gehindert haben, sondern Haie. Ganz aufs Meer mussten wir aber nicht verzichten, denn die Natur hat auf Fraser kleine Naturpools „gebaut“, in die das Wasser wohlportioniert schwappt und dort prickelt, als würde man in Champagner baden. Wir haben uns wie die Könige gefühlt und ein fürstliches Bad in den Champagne Pools genommen, in denen es mit zunehmendem Meeresspiegel (Ebbe und Flut! Gezeiten! Tide!) ganz schön wild wurde.

Nachts haben wir dann immer direkt am Strand geschlafen. Jeden Abend haben die Ranger ihre Runde gemacht, um uns darauf hinzuweisen, dass die auf der Insel lebenden Dingos sehr gefährlich sein können. Bei uns sind die Hunde zwar ganz gemütlich vorbeispaziert und haben nicht den Anschein erweckt, gefährlich zu sein, aber gut möglich – sind schließlich wilde Tiere. Wir hatten dafür am letzten Tag noch eine etwas andere Begegnung: Waren gerade auf der Rückfahrt zur Fähre, als wir am Strand einen toten Hai liegen sehen haben. Keinen großen, aber trotzdem furchteinflößend. Lebend und im Wasser möchte man so einem nicht begegnen. Aber unsere Tage im Meer sind hier ohnehin gezählt, denn während Deutschland sich auf den Sommer einstellt, geht’s bei uns geradewegs auf den „Winter“ zu.

74 Inseln umfasst die Gruppe, doch in zwei Tagen bleibt nur Zeit für ein paar Highlights – zumal ohnehin nicht alle Inseln für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Unser Boot hört auf den Namen „British Defender“. Fertig zur Abfahrt liegt es bereits im Hafen von Airlie Beach. Nicht das prächtigste zwischen all den Yachten, aber durchaus ansehnlich.

Bevor es auf’s Boot geht, müssen wir als erstes unsere Schuhe abgeben (bessere Bodenhaftung und so), dann werden die Kojen verteilt. Wir schlafen in der Küche. Besser, als neben der Toilette (die im Übrigen eher eine Miniaturausführung ihrer selbst ist), und außerdem in Reichweite zum Fluchtweg nach oben. Schnell noch das Bett bezogen und alles gut befestigt, denn jetzt wird segeln gegangen!

Auf dem Boot hängen überall Seile – schön bunt, was sie allerdings im Einzelnen bedeuten – keine Ahnung. Aber das ist ja auch nicht unser Job. Wir sind „nur“ die Handlanger beim Segel hissen, und das ist schon absolute Schwerstarbeit im Gegensatz zu unserer anschließenden „Aufgabe“, die vor allem im intensiven Sonnenbaden und Nichtstun besteht

Tag Nummer zwei soll da schon ereignisreicher werden. Gleich morgens geht’s mit dem Schlauchboot auf die Whitsunday Island, die größte der Inseln, auf der sich die Postkartenmotive des Hill Inlet und des Whitehaven Beach befinden. Keine Ahnung, wie lange die gebraucht haben, den ganzen Puderzucker hier auszustreuen, aber es fühlt sich einfach himmlich unter unseren Füßen an! Die nächsten beiden Stunden verbringen wir schließlich damit, mal wieder etwas für unseren Teint zu tun und die unglaubliche Kulisse zu genießen. Danach sind wir dann auch ausgeruht genug, um beim Schnorcheln die Unterwasserwelt genauer unter die Lupe zu nehmen. Nicht das große Ereignis wie auf Green Island, aber trotzdem schön.

Am Abend gibt’s schließlich den genialsten Sonnenuntergang, den wir je erlebt haben – und die Welt schrumpft zusammen auf ein kleines Segelboot inmitten des weiten Ozeans. Zumindest so lange, bis ein überaus köstlicher Essensgeruch in unsere Nasen dringt. Wir wurden wirklich den ganzen Tag über mit Essen geradezu überhäuft. Bis zu sechs Mahlzeiten vom Frühstück über einen Fruchtsnack, Lunch, Cracker, Dinner und Gute-Nacht-Tee inklusive Kuchen und Kekse. Kein Wunder, dass wir uns den ganzen Tag nicht viel mehr als nötig bewegt haben und abends glücklich, zufrieden und müde (wovon auch immer?!) ins Bett gefallen sind, während andere noch an Deck gefeiert und unseren Wein ausgesoffen haben (zu 90 Prozent waren Briten auf dem Boot, wahrscheinlich nicht zuletzt wegen des Namens des Bootes – und das dürfte dann auch die Sache mit dem Alkohol erklären).

Am nächsten Morgen ging’s schließlich zurück nach Airlie Beach, und nun können wir auch an die Whitsunday’s einen Haken setzen!

Für mich ging’s als Erstes zum Tauchen ins Outer Reef und am nächsten Tag noch mal zusammen mit Anni auf Green Island zum Schnorcheln. Als wir die Trips gebucht haben, war mir schon ein wenig mulmig. Drei Tauchgänge innerhalb von nur fünf Stunden – wenn das mal gut geht. Aber die Kohle war weg, nun gab’s kein Zurück mehr.

Am nächsten Morgen also mit Unterwasserkamera gewappnet auf zum Reef Fleet Terminal im Hafen von Cairns. Reges Treiben bereits kurz nach sieben. Dort ging’s zu wie am Flughafen – inklusive Check-In und Boarding Pass. Und dann ging es auch schon auf’s Boot, mit Volldampf gen Great Barrier Reef . Die Tablette, die mir meine Sitznachbarn Laura und Ben gegen Seekrankheit angeboten haben, habe ich dankend abgelehnt. Wer braucht schon diesen Kram?! Als es aber weiter raus auf’s Meer ging, spürte ich dann doch ein leichtes Unbehagen in mir aufsteigen. Von der anderen Seite des Bootes hat mich auch schon ein ganz grünes Gesicht angeguckt. Während ich noch schnell meine Tablette einwerfen konnte, wurde drüben die erste Kotztüte gefüllt. Mir ging’s zum Glück kurze Zeit später besser und dann konnte es endlich losgehen.

Die Spots, an denen wir getaucht sind, waren einfach großartig. Sean, unser Guide, hat uns zu wunderschönen Stellen geführt, wo wir Fische in allen Größen und Farben, süße Nemos, zwei große Schildis und einen 2,5 Meter langen Riff-Hai gesehen haben. Dann hat Sean uns etwas schwarzes Längliches gegeben, was auf dem Meeresboden lag. Hat sich samtig weich angefühlt. Während ich dieses Etwas in der Hand hatte, hat Sean auf sein Notizbrett „WHALE POOH“ (Liebe Eltern, übersetzt heißt das „Walscheiße“) geschrieben, um uns nach einer kleinen Schrecksekunde schließlich aufzuklären, dass es eine Seegurke war. Puh, Schwein gehabt

Zwischen den drei Tauchgängen sind wir immer wieder zurück auf’s Boot, um unseren Stickstoffgehalt im Körper wieder zu senken, die Location zu wechseln und uns unseren Bauch mit dem leckeren Buffet vollzuhauen. Alles in allem also ein rundum mehr als gelungener Tag

Und auch Tag Nummer zwei auf Green Island war ein Traum. Wie die Urlauber sind wir mit unseren Handtüchern ein weiteres Mal zum Reef Fleet Terminal losgezogen, um uns auf die Insel schippern zu lassen. Robinson Crusoe lässt grüßen. Von Einsamkeit allerdings keine Spur. Mit uns eine weitere Schar Touris, die genau wie wir nur das eine im Sinn hatten: Möglichst viel möglichst Schönes zu sehen. Und das haben wir auch hinbekommen. Green Island ist für seine Schildkröten bekannt, die sich nicht weit vom Ufer gemütlich durch das Riff gleiten lassen, Seegras kauen und den Tag genießen – jeden Tag auf’s Neue. Schildköte müsste man sein Wir haben ein halbes Dutzend zu Gesicht bekommen, sind ein Stück mit ihnen durch’s Wasser geschwommen und haben auch an diesem Tag wieder fleißig den Auslöser unserer geliehenen Unterwasserkamera gedrückt. Gar nicht so einfach, ein anständiges Bild hinzubekommen. Aber wir finden, wir haben das ganz gut gemeistert – und mit ein wenig Bearbeitung (wirklich nur ein wenig, sonst ist alles Original – Ehrenwort!) können sich die Ergebnisse tatsächlich sehen lassen.

P.S. Die lustigen „Ninja“-Anzüge haben wir geliehen, um uns gegen eventuell noch vor der Küste befindliche Stingers (die bösen Quallen) zu schützen. War nicht nur sicherer, sondern sah auch viel witziger aus. Bikini- und Badehosenbilder gibt’s ja mittlerweile zu genüge von uns…

Unseren ersten Zwischenstopp auf dem Weg ins Red Centre haben wir in Daly Waters eingelegt, einem typischen Outback-Pub, der einem kleinen Museum gleicht. BHs, Fahnen, Fotos, Personalausweise – hier haben Traveller aus aller Welt wirklich alles hinterlassen, um sich für die Nachwelt zu verewigen. Wir haben unseren Teil zum Gästebuch beigetragen, für Thomas gab’s ein kühles Bierchen, für mich ein leckeres Magnum, und weiter ging die Fahrt.

Nächster Stopp: die Devils Marbles. Als hätte jemand riesige Steinkugeln mitten ins Nichts gerollt, liegen sie da und warten auf Touris, die lustige Fotos mit ihnen machen. Und da wir typische Touris sind, haben wir uns das natürlich nicht zwei Mal sagen lassen

Und dann ging’s auch schon geradewegs nach Alice. Also nicht, dass jetzt jemand auf die Idee kommt, wir wären das mal schnell an einem Tag gefahren. Distanzen in Australien sind groß, und mit 80 bis 90 Kilometern pro Stunde würde man uns in Deutschland wahrscheinlich von der Straße schubsen. Hier aber schleichen wir so vor uns hin, grüßen freundlich, was uns entgegenkommt, und genießen die Landschaft.

Als wir nach drei Tagen endlich in Alice angekommen sind, waren wir aber noch lange nicht an unserem Ziel. Bis zum Ayers Rock sind’s nämlich noch mal locker 400 Kilometer. Aber so eilig hatten wir’s ja nun auch nicht, und so haben wir uns erst mal Alice und Umgebung angeschaut. Die Stadt an sich hat nicht allzu viel zu bieten. Waren in der School of the Air und haben uns angeschaut, wie Outback-Kinder über Internetkonferenz unterrichtet werden (mehr oder weniger, denn die meisten Kiddis machen vor der Kamera, was sie wollen), und an einem Didgeridoo-Workshop teilgenommen. Witzige Sache, und ein neues Spielzeug haben wir uns auch direkt für zu Hause mitgenommen

Und dann ging’s raus aus der Stadt – wobei, zunächst ging erst mal gar nichts. Loch im Bremsschlauch, die ganze Bremsflüssigkeit lief am Vorderrad herunter, Bremsen war praktisch nicht mehr möglich. Also auf zum nächsten Mechaniker. (Thomas ist ja der Meinung, dass es durch unseren „Unfall“ neulich passiert ist, als wir ein kleines Känguru überrollt haben. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich nicht um einen vorsätzlichen Mord, sondern um einen schrecklichen Unfall gehandelt hat. Waren danach im absoluten Schockzustand und mussten erst mal eine Schweigeminute einlegen, bevor wir weiterfahren konnten.) Auf jeden Fall hat der Mechaniker die Sache gefixt und wir konnten wieder auf die Straße, in die MacDonnell Ranges. Nettes Fleckchen Erde. Wirklich. Aber natürlich nicht zu toppen mit unseren folgenden Reisezielen.

Denn ganz egal, wie viele Fotos man vom Uluru/ Ayers Rock schon gesehen hat – wenn man plötzlich live davor steht, haut’s einen einfach nur um! Der Sonnenuntergang war gigantisch. Ganz tourilike haben wir Tisch und Stühle aufgestellt und es uns zusammen mit Freunden bei einem Picknick gutgehen lassen. Und da wir nicht genug haben konnten, sind wir am nächsten Tag auch noch um den Felsen herumgewandert. Elf Kilometer Fußmarsch. Hochgeklettert sind wir aber nicht. Das haben die „Ameisen“ für uns übernommen, wie die Aborigines die Touris abwertend nennen, die ihren heiligen Berg hochkraxeln (und dabei hin und wieder auch mal runterfallen).

Und dann ging’s noch ein Stück weiter, zu den Olgas/ Kata Tjuta, was so viel wie „viele Köpfe“ heißt. 36 Stück sind’s insgesamt. Wir sind einmal schräg durch und über Stock und Stein, und als sich am Ende des Tages das erste Ziehen in den Waden bemerkbar gemacht hat, wussten wir, was wir getan haben. Aber wir waren jetzt erst so richtig angefixt und haben uns auf den Weg in den Kings Canyon gemacht. Der nächste Berg wollte erklommen werden. Und was für einer! „Amazing“, wie der Aussie bei jedem noch so popeligen Lookout zu sagen pflegt. Hier aber ist es tatsächlich angebracht. Bis zu 270 Meter in die Tiefe fallende Felswände, in den schönsten Rottönen schimmernd, dazwischen ein Garten Eden (heißt tatsächlich so), in dem Farne, Palmen und anderes Grün gedeiht und es einen Naturpool gibt (in dem normalerweise auch geschwommen werden kann, wenn er nicht wie jetzt bakteriell zu stark belastet ist). 25 Kilometer sind wir in den drei Tagen am Ayers, in den Olgas und am Kings Canyon gewandert, die Sonne hat teilweise ganz schön gebrannt und vor allem der Aufstieg zum Kings Canyon war nicht ohne. Aber es hat sich definitiv gelohnt. Amazing

Draußen läuft jemand mit der Taschenlampe vorbei. Unsere Scheiben beschlagen durch die Hitze und Feuchtigkeit. Der Regen nimmt zu. Das Licht kommt zurückgerannt. Wie verrückt kann man sein, bei diesem Wetter draußen rumzulaufen?!

Endlos lange Zeit später beruhigt sich das Naturschauspiel und ich bekomme endlich meinen Schlaf. Am nächsten Morgen scheint’s als wär nichts gewesen. Die Sonne brennt schon wieder erbarmungslos vom wolkenlosen Himmel. Es wird sicher mal wieder ein heißer Tag.

Dass wir im tropischen Norden sind und noch dazu die Regenzeit nicht komplett um ist, durften wir in den letzten Tagen nur zu häufig mitbekommen. Mittlerweile sind wir in Darwin angekommen. Die rund 1.800 Kilometer von Broome bis hierher sind wir relativ zügig durchgekommen, da durch die Regenzeit viele Nationalparks noch geschlossen, weil zum Teil überflutet sind.

Einen Zwischenstopp konnten wir allerdings in den Bungle Bungles einlegen, Gesteinsformationen, die aus der Luft wie Bienenwaben aussehen. Unglaublich schöne Natur, aber der Weg dorthin war alles andere als menschlich. 2,5 Stunden haben wir für die 52 Kilometer bis zum Eingang gebraucht, zwei kleine Flüsse mussten wir durchqueren, und nachdem wir wieder draußen waren – das heißt, die 52 Kilometer Holperpiste wieder zurück – durften wir mal wieder unser Auto von oben bis unten sauber machen. Roter Staub, in jeder Ritze, überall.

Nach der Putzaktion ging’s schließlich über die Grenze ins Northern Territory. Besserung ist allerdings auch hier nicht in Sicht gewesen. Im Gegenteil. Nachts konnten wir jetzt nicht mal mehr mit offenen Türen schlafen, da hier die giftigen Aga-Kröten leben, die so gut wie jedes Tier ausrotten, das sie fressen will. Einst zur Schädlingsbekämpfung eingeführt sind sie mittlerweile selbst zur größten Plage geworden. Bis zu 75.000 Eier legt ein Weibchen im Jahr. Selbst wenn man will: Man kommt einfach nicht an ihnen vorbei. Für den Menschen sollen sie wohl nur gefährlich sein, wenn man an ihnen leckt oder sonst irgendwie das giftige Sekret auf ihrer Haut isst. Mir ist die ganze Sache trotzdem nicht so geheuer, weshalb ich abends immer ganz besonders stark auftrete und wild um mich leuchte. Muss ziemlich albern aussehen. Aber lieber so, als von einer Kröte umgebracht zu werden.

Ja, und dann natürlich noch mein Lieblingsthema: die Spinnen. Die werden hier auch immer größer und zahlreicher. Waren im Nitmiluk und im Litchfield Nationalpark, wo es wundervolle Naturpools und Wasserfälle gibt, in denen man bedenkenlos baden kann. Keine Krokos. Dafür ist aber das Spinnengetier umso zahlreicher vertreten. Erst neulich haben wir einen Spaziergang (oder eher Spazierkrauch – bei 31 Grad und 78 Prozent Luftfeuchtigkeit) gemacht, als ich mich zu Thomas umdrehe und direkt in den riesigen Schlund einer Monsterspinne gucke. Okay, das entsprach jetzt vielleicht nicht ganz den Gegebenheiten, aber sie war trotzdem ziemlich furchteinflößend.

Aber wir ergeben uns ja nicht kampflos unserem Schicksal. Und deshalb haben wir uns gestern in den nächstbesten Outdoor-Laden begeben und ein riesengroßes Fliegen-Mücken-Spinnen-Kröten-Abwehrnetz gekauft, das wir über unser Auto gespannt haben. Hat sich gut angefühlt, mit offenen Türen zu schlafen. Zumindest so lange, bis es plötzlich glitschig an meinem Fuß wurde. Wie von der Tarantel gestochen bin ich hochgeschreckt in der sicheren Gewissheit, jetzt doch in die bisher nicht vorhandene Statistik bisheriger menschlicher Krötenopfer einzugehen. Aber: Es war „zum Glück“ „nur“ ein normaler kleiner grüner Frosch. Todesmutig hat ihn Thomas aus dem Auto entfernt, um draußen auf eine wirklich gefährliche Riesenkröte zu treffen. Okay, dann machen wir wohl mal doch lieber die Hintertür zu. Den Rest der Nacht habe ich natürlich mit Taschenlampe „Wache gestanden“, das auch ja kein weiteres Tier an den Seitentüren ein Schlupfloch findet. Viel Schlaf hat das natürlich nicht gegeben. Aber so ist das eben, im wahren Australien.

Gut zwei Wochen ist es jetzt her, dass wir mit diesem Ziel von Dunsborough aufgebrochen sind. Total verschnupft und antriebslos (Schuld war der olle Tauchkurs) haben wir uns auf den Weg gemacht, die ersten zwei Tage und Nächte nicht viel um uns herum wahrgenommen und sind einfach nur der Stimme im Navi gefolgt. Aber dann wurde es besser. Und wir konnten wieder beginnen, unsere Reise zu genießen. Erstes Ziel: Noch einmal ein kurzer Zwischenstopp in Perth, den Rest der Stadt erkunden und ausgiebig shoppen gehen! Im Anschluss ging’s direkt in die Pinnacles, bis zu fünf Meter aus dem Boden ragende Kalksteinsäulen, die ein ziemlich bizarres Bild abgeben und nicht zu Unrecht von einigen Backpackern auch als „die Pimmelwüste“ bezeichnet werden (Schaut euch die Fotos an und macht euch euer eigenes Bild ).

Nach den Pinnacles haben wir eine ziemlich schräge Geschichte erlebt: Wir waren in der Hutt River Provence, einem Fürstentum mitten in Australien. Am Ende einer staubigen Schotterstraße lebt Prinz Leonard, der sich 1970 nach einem Streit mit den Behörden (soweit ich weiß, ging’s um die Weizenpreise) einfach mal selbst zum Fürsten und sein Land zu seinem Fürstentum erklärt hat. Die Regierung wollte den Unsinn rückgängig machen, aber die Sache war wasserdicht, und so lebt und regiert der gute Leonard, mittlerweile hoch in den 70ern, munter weiter über sein Land, verteilt fleißig Visumsstempel in Pässe und verkauft seine eigens gedruckten Briefmarken und Geldscheine. Absolut schräger Typ, und ein wirklich einmaliges Erlebnis!

Wieder zurück auf dem Highway wurde es immer heißer und heißer. Sogar so heiß, dass in unserem nächsten Stopp, dem Kalbarri Nationalpark, kaum Wasser in den Flüssen war, die durch die atemberaubenden Schluchten hindurchführen. An Wandern war erst recht nicht zu denken bei über 40 Grad im Schatten. Teilweise hat es sich sogar nicht nur nach Sauna angefühlt, sondern auch danach gerochen. Also zurück zum Auto geschleppt und einen Schluck vom 35 Grad warmen Wasser genommen. Das ist wirklich das Schlimmste, was einem bei solchen Temperaturen passieren kann: Kein Eis mehr in der Kühlung und die Kühlbox verwandelt sich in einen tropischen Garten.

Aber zurück zum Trip. Nach dem Kalbarri haben wir noch nen kurzen Stopp in Monkey Mia eingelegt und Delphine gefüttert, und dann kam schließlich die Erlösung in der Hitze Australiens: Coral Bay – eine Oase, der Garten Eden, das Paradies, wie auch immer. Es war göttlich! Wir haben uns fast wie im „Bounty“-Werbespot gefühlt, uns ins Wasser geworfen und einfach nur unser Leben genossen! Und das Beste: Nur wenige Meter vom Ufer entfernt beginnt das Ningaloo Reef, das zweitgrößte Korallenriff Australiens (nach dem Great Barrier Reef natürlich), in dem’s nur so vor bunten Fischen wimmelt. Vollkommen euphorisch hatte ich sogar direkt wieder Lust, mich in die Tiefen der Unterwasserwelt zu wagen. Die war allerdings schnell wieder verflogen, als wir in Exmouth, dem Taucherparadies der Westküste angekommen sind. Trotzdem haben wir einen gemeinsamen Tauchgang gebucht – als Anti-Angst-Programm sozusagen. Der musste dann allerdings wegen zu geringer Teilnehmerzahl abgeblasen werden. Dass ich darüber traurig gewesen wäre, möchte ich jetzt nicht behaupten. Und Thomas hatte ja auch noch einen zweiten Tauchtrip (zum berühmten Navy Pier, einem der Top Ten Tauchspots der Welt), der auch stattgefunden und bei dem er Unmengen an Fischen und auch Haie gesehen hat.

Ja, und dann kam ein weiteres Highlight unserer bisherigen Reise. Im Karijini Nationalpark sind wir in Schluchten mit Naturpools geklettert und haben uns dort ins herrlich erfrischende Wasser geworfen. Man stelle sich das so vor: Jemand begibt sich bei 45 Grad im Schatten (den es eigentlich nicht gibt, also bei 50 Grad in der Sonne) auf den unglaublich anstrengenden Abstieg in eine Schlucht, weil ihm verspochen wird, dass er dort unten etwas unglaublich Schönes vorfinden wird. Voller Erwartung kommt er schließlich unten an und wird zum Glück auch nicht enttäuscht. Diese Naturpools im Karijini waren echt der Hammer! Das einzige Problem an der Sache: Irgendwie muss man nach dieser ganzen Aktion auch wieder aus der Schlucht raus. Und spätestens, wenn man oben wieder angekommen ist, ist man so überhitzt, dass man schnellstmöglich wieder runter möchte. Trotzdem hat sich der Trip absolut gelohnt. Und wir haben ihn und die Pools umso mehr genossen, weil es wohl so schnell auch keine Planschsessions mehr in natürlichen Gewässern geben wird. Hier in Broome tummelt sich derzeit eine gefährliche Quallenart im Meer, und weiter nördlich haben sich die Krokos breitgemacht. Aber immerhin ist die Regenzeit noch nicht ganz um. Vielleicht können wir ja so noch den ein oder anderen kühlen Tropfen erhaschen…

Weiter geht’s: 250 Seiten Tauchbuch im Schnelldurchgang. Der Junge scheint’s eilig zu haben, ins Wasser zu kommen. Nun gut, ist ja auch ein straffer Zeitplan. In zwei Tagen muss schließlich alles über die Bühne gebracht sein.

11:00 Uhr, Quindalup Strand: Bevor wir überhaupt mit dem Kurs beginnen können, müssen wir erst einmal unser Können unter Beweis stellen. 200 Meter schwimmen und 10 Minuten über Wasser halten – ohne Ausrüstung, nur in Badesachen. Erstes Problem: ins 20 Grad kalte Wasser kommen. Gut 20 Minuten später kann an diese Anforderung ein Haken gesetzt werden. Jetzt geht’s los. Rein in den Tauchanzug. Noch mal 20 Minuten später bin auch ich dann endlich angezogen (mithilfe zweier Männer) und die ersten Atemübungen können unter Wasser gemacht werden. Gar nicht so schwer, alles klar, weiter geht’s. Schließlich haben wir eine lange Liste abzuarbeiten, bevor wir uns Open Water Diver nennen dürfen. Und dann geht’s auch schon los. Maske unter Wasser fluten, mit der Nase auspusten, Regulator aus dem Mund nehmen und zur alternativen Luftquelle wechseln. Oh mein Gott, ich will doch nur tauchen, Fische beobachten und Spaß haben! Warum quält ihr mich denn so?! Gut, das gehört nun mal dazu. Schließlich muss man auch auf den Ernstfall vorbereitet sein. Also Zähne zusammenbeißen und durch. Einige Pausen und Tauchgänge später: Genug für heute. Unsere Übungen haben wir zwar noch nicht alle gemacht, aber dafür ist Tauchlehrer Blake (eher ein Lehrerchen im zarten Alter von 20, wie wir später erfahren) so gütig und geht mit uns am nächsten Nachmittag noch mal unter Wasser.

6. März, 14:00 Uhr: Weiter geht’s im Programm, die restlichen Übungen gemacht und Sicherheit erlangt. Anni, ich bin stolz auf dich! Total übermüdet und kurz vor‘m Zusammenbrechen geht’s zurück ins Tauchcenter. Der ganze Kram will schließlich noch gewaschen und weggeräumt werden. Hmpf…

20:00 Uhr: Gute Nacht, alle zusammen, ich bin dann mal im Bett.

8. März, 8:30 Uhr, Dunsborough: Frisch ausgeruht nach einem freien Tag und voller Tatendrang geht’s heute in die finale Runde. Tieftauchgang ist angesagt, und der Großteil der Übungen muss in tieferen Gefilden noch mal wiederholt werden. Unter Originalbedingungen sozusagen. Verdammt! Als wir im Tauchcenter ankommen, wird allerdings erst mal Krisensitzung einberufen: Eigentlich würden Kurse dieser Gruppengröße (die genau aus zwei Personen – nämlich Thomas und mir – besteht) innerhalb von zwei Tagen durchgezogen. Wir seien aber heute schon den dritten Tag hier und könnten auch unsere vier Tauchgänge nicht alle an einem Tag machen. Insgesamt wären das also vier Tage Tauchkurs. Glück hätten wir, sagt der Tauchboss, dass unser Kurs versehentlich nicht im System stand und deshalb nicht wie geplant über’s Wochenende ging, sondern gestückelt wurde. Sonst hätten wir noch mal extra zahlen müssen. Arrogantes Arschloch! Der hat’s sicher auch nicht in zwei Tagen gelernt. Aber gut, warten wir heute erst mal ab und dann sehen wir weiter…

11:00 Uhr, Yallingup Strand: Nach ewigem Hin und Her und nachdem wir mit voller Montur schon einmal mit den Füßen im Wasser waren („Nein, hier ist es doch nicht so gut“), sind wir nun am Ort der Wahrheit angekommen. Mein Puls: Zu hoch. Meine Atmung, ganz schön flach. Mein Gesicht: mehr als bleich. Jetzt wird’s ernst. Raus ins Wasser. Die ersten Übungen gehen noch, dann wird’s immer mehr zur Farce. Die Maske ist der reinste Graus, ständig läuft Wasser rein, das ich auspusten muss (hab ich schließlich gelernt und da bin ich auch ganz stolz drauf!). Trotzdem einfach nur nervig. Dann das nächste Problem: Druck auf den Ohren, Druckausgleich. Wenn’s schmerzhaft wird, ist es schon zu spät. Also wieder ein Stück auftauchen, ruhig bleiben und noch mal versuchen. Irgendwann klappt’s dann doch. Die Übungen auch. Also gut, dann wollen wir mal ein wenig durch die Gegend schwimmen und schauen, was es hier so unter Wasser gibt. Nicht viel, denn die Sicht ist – pardon – beschissen! Zu viel Sand, meine Maske macht, was sie will, Druck auf den Ohren, das gibt’s doch nicht! Panik steigt in mir auf. Ruhig bleiben. Verdammte Axt, ich bin unter Wasser und atme durch einen kleinen Schlauch, da kann man nicht ruhig bleiben! Also hoch – in aller Ruhe, schließlich könnten sonst die Lungen platzen. Oh mein Gott, ich will hier raus! Endlich an der Oberfläche angekommen. Und jetzt schnellstens aus dem Wasser.

15:00 Uhr, zurück im Divecenter: Nach einer sehr schweigsamen Fahrt ist erst mal Mittagspause, bevor es in einer halben Stunde noch mal raus geht. Für mich ist allerdings an dieser Stelle Schluss. Schweren Herzens gestehe ich mir meine Niederlage ein und breche den Kurs ab. Dann werde ich eben nur ein Scuba Diver – das ist ja auch schon mal was. Und so einen großen Unterschied macht das nicht. Darf halt nur nicht ganz so tief tauchen und muss immer nen Instructor bei mir haben. Das heißt, wenn’s denn überhaupt noch mal mit Ausrüstung ins Wasser geht. Den letzten Tauchgang des Tages beobachte ich jedenfalls vom Strand aus. Thomas kommt voller Begeisterung zurück. Wenigstens einer, dem es gefallen hat.

9. März, 15:00 Uhr, Dunsborough: Erste Amtshandlung dieses Tages: Unseren Test schreiben. Läuft alles wie geschmiert. Ich bin nun ganz offiziell ein Scuba Diver. Und Thomas ist auf dem besten Weg, ein Open Water Diver zu werden. Mit Sonnencreme, einem Handtuch und nem guten Buch bewaffnet mache ich mich mit auf den Weg zu Tieftauchgang Nummer vier. Der letzte für Thomas, bevor der Kurs zu Ende ist. Mir reicht er in der Theorie. Ich werde auch diesen Tauchgang nur vom Strand aus verfolgen und stattdessen etwas für meinen Teint tun.

18:00 Uhr, Quindalup Strand: Thomas kommt wohlbehalten aus dem Wasser und der Spuk hat endlich ein Ende. Es gibt eben die einen, die werden Taucher, und die anderen, die planschen lieber nur so ein bisschen im Wasser herum

Gestern war unser letzter Arbeitstag. Ich habe mich entschieden, meine Karriere als Sandwich Artist an den Nagel zu hängen – tief in meinem Herzen bin ich wohl doch ein Journalist (oder möchte es zumindest irgendwann mal werden). Und auch, wenn Thomas nach nur kurzer Zeit in seinem Job aufgestiegen ist, muss irgendwann mal Schluss sein. (Davon abgesehen: Putzen wird wohl in Zukunft bei uns nur noch Männersache sein )

Also, um es mal auf den Punkt zu bringen: Wir wollen und können einfach nicht mehr länger hierbleiben. Die Zeit rast, vier Monate bleiben nur noch, um hoch in den Norden, von dort in die Mitte und dann rüber an die Ostküste zu fahren, wo es schließlich zurück nach Sydney geht. Scheiße, wird das eng! Das ist noch ganz schön viel Strecke für ganz schön wenig Zeit.

Aber was soll’s?! Jetzt hier durchheizen bringt halt auch nichts. Australien muss man einfach genießen! Und wir fangen damit direkt noch hier in Dunsborough an. Haben einen Tauchkurs gebucht, mussten uns in den letzten zwei Wochen durch 250 Seiten englischsprachige Tauchlektüre kämpfen (okay, wir sind immer noch dabei), beim Arzt auf einem Bein stehen und Finger zur Nasenspitze führen (nein, kein Alkoholtest, sondern ein sogenanntes Dive Medical) und bevor es für zwei Tage ins Wasser geht, ist auch noch eine Prüfung abzulegen. Schwerstarbeit also. Aber wir sind der festen Überzeugung, dass sich der Aufwand lohnt. Mehr dazu in Kürze hier…

Die vergangenen fünf Monate waren unvergesslich und wir haben Einiges erlebt und dazugelernt: Zum Beispiel, wie man bei über 30 Grad und erbarmungslos vom Himmel knallender Sonne einen steinharten Boden umgräbt oder dass man australisches Toilettenpapier in öffentlichen Einrichtungen am besten ein paar Mal faltet, bevor man es benutzt. Wir haben gelernt, fremde Autofahrer mitten im Nirgendwo zu grüßen, alles und jeden nach seinem derzeitigen Befinden zu fragen und alles „awesome“ und „amazing“ zu finden (was im Übrigen nicht sehr schwer fällt, da das die meisten Dinge ohnehin sind). Außerdem sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die Australier ein ernsthaftes Potenzproblem haben müssen – bei so viel Werbung, die hier zu diesem Thema gemacht wird

Aber ganz egal, wer hier welche Probleme hat: Australien ist einfach der Hammer! Auch wenn wir hier in Dunsborough zwecks Arbeit grad ein wenig festhängen. Aber wir versüßen uns unseren Aufenthalt mit Schnorchelausflügen und Beachvolleyball, und ein Ende ist ja auch schon in Sicht. Bis Anfang März wird noch geschuftet, dann geht’s die Westküste rauf bis nach Darwin. Von Perth haben wir vor einer Woche schon einen kleinen Eindruck bekommen, als wir unsere Flugtickets umgebucht und uns im Anschluss noch ein wenig die Stadt angeschaut haben. Waren im Kings Park, der „grünen Lunge“ der Stadt, von wo man einen wundervollen Blick auf die Skyline hat, und sind im Anschluss noch ein bisschen durch die City geschlendert. Shoppen durfte ich bisher noch nicht – aber das wird auf jeden Fall nachgeholt, wenn wir zurückkommen!

Achso, lieber Christian: Der Strudel im Abfluss dreht sich tatsächlich in entgegengesetzter Richtung. Wir hoffen, dass du jetzt wieder ganz beruhigt schlafen kannst

Und so waren wir also am Samstagabend nach der Arbeit beim Festival und haben uns die Editors, Wolfmother und Moby angeschaut. Die ersten beiden Acts, die wir gesehen haben, waren ganz okay – aber Moby hat einfach alles getoppt. Wirklich jeder einzelne Song war geil – und während Thomas (wohl mit seinen 27 Jahren mittlerweile zu alt dafür ) nur hinter mir stand, hab ich gleich für uns beide getanzt und gefeiert!

Für deutsche Festivalgänger (die wir normalerweise nicht sind, aber wir haben es uns sagen lassen) ist so ein australisches Festival teilweise ziemlich nervig, denn es ist wirklich alles verboten, was Spaß macht. Du darfst nicht ohne Schuhe rumlaufen, du wirst vom Campground bis zum Festivalplatz und zurück bis zu zehn Mal kontrolliert, du darfst keinen Alkohol mitbringen, du darfst nicht mal überall auf dem Gelände welchen trinken. Und der in den gekennzeichneten Barzonen war schier unbezahlbar. Kein Wunder also, dass es alle paar Minuten nach Gras gerochen hat (und ich meine nicht das frisch gemähte). Aber ansonsten war es schon mal eine ganz nette Erfahrung! Können wir also jetzt auch nen Haken dransetzen

Den vorletzten Abend unseres Jahres 2009 haben wir im Übrigen im Krankenhaus zugebracht, da Thomas es mal wieder hinbekommen hat, sich beim Fußball zu verletzen. Das letzte Mal war’s die Hand, diesmal der kleine Zeh. Aber er ist zum Glück nur angebrochen und wird von allein wieder gesund… Im Krankenhaus durften wir dann direkt mal 150$ hinlegen, damit wir überhaupt nen Arzt zu Gesicht bekommen, und am nächsten Tag fürs Röntgen gleich noch mal 100$ blechen. Gut, wenn man dann ne Reiseversicherung hat (was wir als gut organisierte Menschen natürlich haben ).

Ansonsten haben wir uns hier jetzt endlich eingelebt, nachdem wir in nicht mal zwei Wochen fünf Mal das Zimmer wechseln mussten, weil es für uns beide zusammen keins durchgängig gab. Wir haben die verschiedensten Schnarcharten und –lautstärken durchlebt, quietschende Betten verflucht und andere Dinge gesehen, die wir lieber nicht gesehen hätten (die man in Hostels mit jungen Menschen aber nun mal nicht umgehen kann), aber wir haben auch viele nette Menschen kennen gelernt und bisher schon eine Menge Spaß gehabt. Und zum ersten Mal hier in Australien erleben wir hier jetzt auch so etwas wie Alltag. Aber im Gegensatz zu Deutschland können wir hier nach getaner Arbeit noch ganz gemütlich an den Strand gehen und uns ins badewannenwarme Wasser legen

In diesem Sinne: Ich bin dann mal weg…

Dann bin ich jetzt also wieder Mitglied im Sandwich-Clan. Und habe mein erstes englisches Bewerbungsgespräch erfolgreich gemeistert (vor einem Jahr hätte wohl jeder mit mir gewettet, dass ich das niemals hinbekomme). Aber bei meiner Erfahrung und meinem Charme konnte er gar nicht anders, und so werde ich morgen direkt meinen ersten Arbeitstag haben. Thomas fängt am Montag an – aber bis dahin müssen noch eine schwarze Hose und schwarze Schuhe besorgt werden. Ein echter Graus, für einen europäischen Menschen seiner Größe etwas Passendes zu finden. Entweder ist es oben viel zu weit oder unten viel zu kurz – oder insgesamt viel zu eng, weil die Australier eine Leidenschaft für gaylike Stretch-Jeans zu pflegen hegen.

Übrigens beuten die australischen Subwayaner ihre Angestellten auch nicht so sehr aus, wie das in Deutschland getan wird. Mein Stundenlohn liegt hier nämlich bei Weitem über dem in Deutschland. Genau genommen ist es sogar der höchste, den ich je für einen Job bekommen hab! Hab mir ernsthaft Gedanken darüber gemacht, ob ich meine Journalistenkarriere (sofern man sie als solche überhaupt schon bezeichnen kann) einfach an den Nagel hänge und stattdessen mein Leben lang australische Menschen mit amerikanischen Sandwiches beglücke. Aber das würde mich wohl auf die Dauer auch nicht befriedigen. Also werden wir einfach eine Weile hier bleiben, ein bisschen Geld verdienen und dann weiterziehen… Hier, das ist übrigens Dunsborough, ein kleiner Urlaubsort im Süden Western Australias, etwa 200 Kilometer südlich von Perth.

Haben uns nach den guten Neuigkeiten direkt auch mal wieder ein Hostel gegönnt – jetzt, wo wir ja die fette Kohle verdienen Ne, aber ein wenig Ordnung muss man als Berufstätiger ja schon in sein Leben bringen. Und so sind wir wenigstens auch Weihnachten und Silvester nicht ganz allein.

Ansonsten verbringen wir momentan unsere freien Tage mit ganz viel Sonne, Strand und Meer… Okay, ich hör schon auf… Und ganz so toll ist es ja auch nicht. Denn erstens kommt bei diesem Wetter so überhaupt keine Weihnachtsstimmung auf (ja, ich vermisse es tatsächlich!). Und zweitens sind die Fliegen hier einfach unerträglich, fliegen einem in Ohren, Nase, Augen und Mund. Wenn man nicht ständig wild mit den Händen herumfuchtelt, dann schaffen sie es sogar mal bis an ihr Ziel – wo sie dann allerdings einen elendigen Tod sterben und man selbst fast… naja, es ist jedenfalls echt nicht schön! Aber ohne die Fliegen wäre es tatsächlich ein Traum…

Leider sind die Wälder Australiens bekanntermaßen auch sehr anfällig für Brände. Wenn’s plötzlich qualmt und nach Rauch riecht, kann einem schon ganz anders werden. Trotzdem haben wir es uns nicht nehmen lassen, uns das Ganze mal aus der Nähe anzuschauen. 146 Sprossen sind wir den Gloucester Tree hinaufgeklettert – der Ausblick von oben war fantastisch – auch wenn uns in 61 Metern Höhe doch schon ganz schön die Knie gezittert haben…

Ab Pemberton veränderte sich die Vegetation und die Bäume wurden wieder etwas kleiner. Dafür gibt es aber an der äußersten Westküste sehr viele Höhlen. Insgesamt um die 360 – allerdings nicht alle begehbar. Wir haben uns die Lake Cave angeschaut, dessen Zentrum – wie der Name schon sagt – ein See bildet. 40$ weg, aber hat sich gelohnt. Und man gönnt sich ja sonst nix…

Und zum Glück sind Sonnenuntergänge und planschen im Meer bisher noch kostenlos, denn das tun wir hier momentan sehr ausgiebig! Apropos kostenlos: Margaret River, ein Ferienort hier an der Westküste, wirbt mit kostenlosen Proben aller Art – vom Wein bis zur Schokolade. Das haben wir uns natürlich nicht entgehen lassen! Oh man, war das gut. Mal ne echte Abwechslung zum alltäglichen Backpackereinerlei – denn das kommt mir wirklich schon bald zu den Ohren raus – und dick macht’s außerdem!

Aber noch mal zurück zu Albany, wo wir einige Tage vor unserer Weiterreise verbracht und uns wirklich sehr wohl gefühlt haben. Nicht nur, dass wir dort Freunde aus Sydney wiedergetroffen haben. Dort herrschen auch nahezu himmlische Verhältnisse für Backpacker: kostenlose Warmwasser-Duschen in der Stadt, überall Toiletten und ein nettes Schlafplätzchen direkt am Hafen.

Und dann passiert das Ungeheuerliche: Als wir eines Abends ganz gemütlich beim Abendessen saßen, hielt ein Auto, eine Frau stieg aus und kam direkt zu uns. Unser erster Gedanke: Jetzt gibt’s Ärger. Aber genau diese Frau hatte uns einige Tage zuvor angeboten, Wasser aus ihrem Tank zu nehmen. Also wollte sie uns jetzt doch wohl kaum anschwärzen!? Und tatsächlich: Sie hat uns stattdessen angeboten, die Toilette und Dusche zu nutzen, die sich in einer kleinen Hütte im Garten ihres Ferienhauses befindet. Unglaublich, wie viel Gastfreundschaft uns hier entgegengebracht wird. Da könnten sich die Deutschen echt mal ne Scheibe von abschneiden!

P.S. Fotos folgen. Die Internetverbindung ist im Moment leider mehr als bescheiden…

Nullarbor stammt von den lateinischen Worten nullus arbor und bedeutet „kein Baum“. Nichts als Leere (auch wenn das mit dem „kein Baum“ nicht ganz stimmt), nur hin und wieder mal ein Roadhouse, an dem man schleunigst seinen Tank auffüllen sollte. Hinter der Grenze zu Western Australia (wo man gründlich auf frisches Obst und Gemüse untersucht wird, um keine Fruchtfliegen oder anderes Ungeziefer einzuführen), wenn man glaubt, es schon irgendwie fast geschafft zu haben, kommt schließlich die längste gerade Straße Australiens. 146 Kilometer nur geradeaus. Das ist einfach unglaublich… einschläfernd. Jetzt könnte man sich damit wachhalten, die toten Kängurus am Straßenrand zu zählen, oder versuchen, einen der Vögel zu erwischen, der eines dieser Kängus zu seinem Festmahl auserkoren hat. Nein, das ist böse. Also Augen auf, Zähne zusammen und durch. Und es hat ja auch etwas Abenteuerliches, so ganz allein auf weiter Flur…

Wir haben uns also ein Hörspiel reingeworfen und das Outback heil wieder verlassen, um schließlich in Esperance eine wahre Oase vorzufinden. Der Ort liegt direkt am Meer, hat türkisblaues Wasser und strahlend weiße Strände. Das absolute Gegenprogramm zum Nullarbor Plain also. Etwa 60 Kilometer von Esperance entfernt haben wir uns auch noch den Cape Le Grand Nationalpark angeschaut, sind auf den Frenchmans Peak, einen Bergfelsen, geklettert (Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich da heil wieder runtergekommen bin) und haben Kängurus am Strand beobachtet. In solchen Momenten beginnt man tatsächlich zu glauben, dass die Welt einfach nur schön ist.

Und dann hatten wir die Wahl: Entweder direkt nach Albany fahren oder 300 Kilometer Umweg nehmen und dem Wave Rock einen Besuch abstatten. Wir haben uns für den Wave Rock entschieden (Was sind schon 300 poplige Kilometer?!) und es nicht bereut. Der Wave Rock ist ein 15 Meter langer und 110 Meter hoher Steinfelsen, der über viele Millionen Jahre durch Wind und Wetter zu einer Welle geformt wurde. Mineralien haben über die Zeit Streifen verschiedener Farben auf dem Granit hinterlassen – es sieht echt unglaublich aus! Nur surfen konnten wir auf dieser Welle nicht – aber das werden wir sicher auch noch irgendwann schaffen. Schließlich beginnt jetzt erst unser Trip entlang der australischen Westküste.

Die See war so wild und rau, dass ich befürchtet hab, wir würden jeden Moment kentern. 45 Minuten Achterbahnfahrt – und ich übertreibe nicht! Mr. Bean hat uns aber im Endeffekt gerettet. Wie gebannt haben wir auf den Bildschirm gestarrt, um bloß nicht aus dem Fenster schauen zu müssen. Dummerweise saß aber zwischen TV und mir eine kleine Asiatin, die die Kotztüte nicht nur gehalten, sondern auch gefüllt hat, was meinen Versuch, selbst nicht seekrank zu werden, natürlich ungemein erschwert hat. Aber: Wir haben es geschafft und waren glücklicher denn je, als wir endlich wieder festen Boden unter den Füßen hatten.

Kangaroo Island ist nun also abgeschlossen und es wird Zeit, ein Fazit zu ziehen: Wir hatten am Snelling Beach eine super Zeit, haben wundervolle Menschen kennengelernt und unser erstes Geld verdient! Unser größtes Projekt, die Küche neu zu streichen, haben wir erfolgreich abgeschlossen. Es war ganz schön harte Arbeit, hat aber auch ne Menge Spaß gemacht. Und natürlich konnten wir in den vergangenen drei Wochen unser Englisch weiter verbessern. Wir kennen jetzt sämtliches Vokabular zum Thema Putzen, Garten- und Malerarbeit

Und Thomas hat eine ganz neue Erfahrung gemacht. Während ich am letzten Abend bei einem Dinner in der Küche geholfen und Canapés vorbereitet und serviert hab, war es Thomas’ Job, daheim auf die beiden Kinder aufzupassen. Der dreijährige Ollie hat sich ganz brav hingelegt und geschlafen, nachdem Thomas ihn bettfertig gemacht und ihm eine Geschichte vorgelesen hat – Baby Jesse hingegen erforderte sein ganzes Babysittergeschick. Sogar auf den Ernstfall – Windelwechseln – wurde er vorbereitet. Aber zum Glück trat der nicht ein. Allerdings wollte das Baby partout nicht schlafen – erst, nachdem Mama Lisa noch mal kam und ihn an die Brust gelegt hat, ist er selig eingeschlummert. Einen entspannten Abend hatte Thomas danach allerdings immer noch nicht. Denn kurz danach ist der Strom im Haus ausgefallen und den Rest des Abends saß er im Dunkeln – zumindest so lange, bis Lisa heimkam und sich Thomas zur Dinnerparty gesellen konnte, wo wir unseren letzten Abend ganz entspannt bei Wein und Bier ausklingen lassen haben.

Im Endeffekt waren diese fast vier Wochen mehr Urlaub für uns als der ganze normale Backpackeralltag. Am Snelling Beach hatten wir unser eigenes kleines Reich, jeden Tag eine warme Dusche, eine kleine Küche und jeden Morgen frisch gemahlenen Kaffee aus der Maschine Und wir hatten einen Ofen, in dem wir Kuchen und Plätzchen backen konnten – die allerdings nicht mal zwei Tage später restlos aufgefuttert waren! Dabei sollten sie uns ein wenig auf die Weihnachtszeit einstimmen – wenn das so schon so schwer hier ist – bei Sonnenschein und unter Palmen. Aber nun gut, ist halt auch wieder eine neue Erfahrung…